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當我們評價高級定制創(chuàng)作時，我們真正關心的究竟是什么？是設計師推出了怎樣造成視覺沖擊力的造型；是幕后多少工時的手作勞動；還是對一擲千金神秘客戶們的好奇心？本季各大時裝屋的高級定制作品，似乎有著無視外界喧鬧嘈雜關注，重新回歸到服裝本質的趨勢；而設計師們對時代的反思和順應，也讓原本似乎只是不問世事的高級定制有了更貼近時代精神的特色。
Vetements
作為本季高級定制時裝周的重頭戲之一——Maria Grazia Chiuri為Dior設計的首場高級定制時裝發(fā)布會會有怎樣的面貌，顯然是受到了業(yè)內業(yè)外無數(shù)人的期盼。在時裝秀的后臺，Maria Grazia Chiuri本人也對高級定制發(fā)表了自己的一番言論：“成衣應該是關乎某個時刻；而高級定制則是超越時空的一種永恒。”當然，Maria也強調了高級定制應當具備的實穿性—這或許和她本人是女性，更能體會當今女顧客們對于著裝打扮的種種要求有關。而這似乎也預示著高級定制不再如以往一樣僅限于天馬行空的創(chuàng)意表達。設計師們開始慢慢主導著高級定制的創(chuàng)作還原到服裝的本質上去。對于服裝設計的熱忱，對于人體和服裝間關系的研究，成為了這一季時裝周的潛在主題。
時尚界的“triple-down”理論在1960年代后就已經(jīng)不再使用（這個理論強調潮流的產(chǎn)生是由高級定制創(chuàng)造自上而下輻射傳遞到成衣設計的）。如今大家口中認知的流行，都是有各樣背景、風格的成衣設計所主導。既然如此，那么高級定制似乎也是卸下了需要啟迪傳遞流行信息的負擔。設計師們自然可以將創(chuàng)作的注意投射在服裝的本質上。正如Chanel時裝部主席Bruno Pavlovsky所說的那樣：“高級定制的核心概念是非常摩登現(xiàn)代的。它其實就是為每一位顧客設計獨特和品質卓越的衣服。”
當然我們也不能忘了Vetements。這個擁躉和反對者近乎一樣多的熱門品牌，再一次被法國高級時裝協(xié)會邀請在高級定制時裝周期間參與走秀。當然，比起上一次展示和各類背景風格不同品牌合作的系列，這一次Vetements的設計就更少了特別的含義，是貨真價實的普通成衣產(chǎn)品。但背后的設計思路，以及展示服裝的手法，卻也能和高級定制扯上聯(lián)系。設計師Demna Gvasalia用一種近乎抹去設計痕跡的手法，推出了一組造型各異的臉譜圖像：身材、相貌、年紀參差不齊的模特們，每一個的造型都似乎極為普通，好像人們在日常生活里隨時能見到的社會各色人士一般。在看似平淡無奇的服裝下，每個人似乎又有著特別的身份符號。而高級定制，盡管講究最純粹的手工藝和天馬行空的設計，但是終究是由客戶們親自下單，量體裁衣才構成了它存在的意義。這樣歌頌著裝者個體主義的行為才是高級定制的核心實質，而這或許也是Gvasalia想要傳達的信息？究竟服裝是抹去了人們的個性，還是構成了人們的個性？如果單從設計角度看待，Vetements的服飾可能的確并不出眾；只有將其與周遭生活結合在一起，思考設計師創(chuàng)作的幕后動機，才能夠解答得出這平淡之后的非同一般。
近幾年勢頭較猛的，來自英國的高級定制品牌Ralph&Russo，憑借著傳統(tǒng)易懂的設計理念和出眾的手工藝，在短期內得到了大量關注。本季，品牌持續(xù)推出著用蕾絲、綢緞制成的各類禮服裙和日裝，為出手闊綽的客戶們提供日常著裝的各種可能性選擇。然而，比起Ralph&Russo的設計，創(chuàng)始人與客戶們的溝通和貼近似乎更能體現(xiàn)時裝屋的獨到之處。“時常我們在模特還沒有走下伸展臺前，就已經(jīng)在手機APP whatsapp上收到了訂單，”品牌創(chuàng)始人之一Tamara Ralph早前在接受《紐約時報》采訪時講道，“我們會滿足那些需要大量旅行的客戶的要求，她們都深深知道自己想要的是什么，并且在下單前常是干脆毫不猶豫。”而這些訂單，甚至都是從五萬美元起步。Ralph&Russo的成功，以及創(chuàng)始人的這番話，代表著高級定制在當下的新的可能性。和傳統(tǒng)不再一樣，如今高級定制的客戶們可能不再是那些無須工作，把參加時裝周視為娛樂的傳統(tǒng)名媛，而是真正的工作女性。她們分散在全球，事業(yè)忙碌，卻也需要合適的服裝幫助自己應對各類場合。而時裝屋能做的，便是與時共進，在新技術的便利條件下充分滿足新客戶群的需求。
攝影Benoit Peverelli for Chanel
攝影Benoit Peverelli for Chanel
另一個同樣對whatsapp這類的社交媒體軟件有所關注的設計師則是John Galliano。這可能并沒有那么讓人驚訝：John Galliano近來在instagram這樣的社交媒體上表現(xiàn)得還算活躍；去年在時尚網(wǎng)站BoF舉辦的論壇上，他也透露到自己對于這樣一類軟件的著迷，特別是濾鏡等程序帶給人物形象某種面具般的“扭曲”效果。眾所周知，社交媒體的出現(xiàn)深刻地影響到了整個世界的走向和人們之間相互聯(lián)系溝通的模式，而Galliano這樣的天才無非是最先擁抱這樣的趨勢，并用時裝設計圓滿地將時代精神反映出來。那件有著一張煙塵般面孔的大衣造型便將傳統(tǒng)的制衣（大衣）和似乎更轉瞬即逝的潮流（薄紗）結合在一起，創(chuàng)造出讓人難忘的，有著穿越時空魔力的新形象。值得玩味的是，這樣的造型又在社交媒體上產(chǎn)生了新轟動。是否Galliano本人在設計之初時就已經(jīng)有預料到這一點呢？
演員Johnny Depp的女兒Lily-Rose Depp則是有幸為這次Chanel時裝發(fā)布會上最后扮演重要新娘角色，演繹了最重頭戲的婚紗禮服。身材嬌小的她幾乎是被淹沒在如同大卷奶油般的面料中，然而這波濤洶涌的堆積荷葉邊并沒有影響到她的發(fā)揮。那自信的面孔向世人展示了她受Karl Lagerfeld寵愛的原因，也似乎代表著新時期高級定制業(yè)務正在努力討好新顧客的形象。
攝影 Tierney Gearon for Dior
Dior
為了迎接Maria Grazia Chiuri為Dior時裝屋設計的第一個高級定制系列，品牌公司特意選擇了巴黎羅丹美術館，并把整個建筑物改造得如同《愛麗絲夢游仙境》里面的奇幻景象一般：大量的植被覆蓋住了內部空間的角角落落，中間場地上的座位排布則是呈現(xiàn)環(huán)環(huán)相扣的迷宮形狀。而這似乎也是反映了設計師在創(chuàng)造這個系列時的一些心里路程。她在時裝秀結束后對記者坦言，因為自己是意大利人，不太會說法語，又是第一次為Dior設計高級定制系列，這個過程注定會有一點困難和彎路。
當然，Maria Grazia Chiuri畢竟也是在業(yè)內工作了有一定時日，她和前任搭檔Pierpaolo Piccioli為Valentino做出的改造——特別是每一季融合了歡快和端莊特質的高級定制禮服——成績確實是讓人有目共睹。新系列致敬了Dior時裝屋的歷史和關于創(chuàng)始人Christian Dior的逸事。Dior本人十分迷信，日常均會聽從自己的命理師的占星算命再作打算。一些星座的符號，以及象征著好運的馬蹄鐵，這些元素都被Maria拿來當做靈感，融入到了時裝秀上的衣服和整個秀場中去。
另外的幾款禮服也是讓人眼前一亮：如同扇面褶皺的短禮服，以及Dior“Juno”禮服裙的現(xiàn)代演繹版都會是接下來媒體報道中常被提起的幾款。總而言之，Maria用自己豐富的工作經(jīng)驗和女性化的意式審美為Dior的發(fā)展畫下了新的一筆。但可以猜得到的是她還保有著一定實力。這些則需要在未來設計師和時裝屋之間進一步調和適應中慢慢蹦擦出來。
Versace
早在時裝周前正式開始，意大利品牌Versace宣布本季自己將退出高級定制周的走秀環(huán)節(jié)。品牌CEO Jonathan Akeroyd對時裝評論家Vanessa Friedman這樣解釋道：“我們每年要做流暢時裝秀，如果加上高級定制，那就是八場。這可是很多場的時裝發(fā)布會，似乎顯得多余。我們都知道當下時裝體系正在發(fā)生著改變，所以為什么不嘗試些新的呢？”而這也是Versace的第二次從高級定制時裝周的走秀單元宣告退出——上次是在2004年，而2012年的回歸走秀在當時被很多人認為是高級定制業(yè)務回春的一個標志。
這樣說來，這似乎并沒有為本季度的高級定制時裝周帶來一個樂觀的開端。但若是只專注在服裝上，Versace的新季高級定制作品（利用品牌名錄的形式呈現(xiàn)）似乎要比以往的都復雜和利落：材質各異的輕薄面料相互交織在一起，緊緊地包裹著展示模特富有曲線的身材，額外點綴的蕾絲裝飾則像是品牌標示美杜莎的蛇發(fā)一樣順著身體曲線蔓延；裙擺處的各色羽毛則進一步加強了整個造型的奢華感。短裙方面，編繩一樣的結構圍繞著身體構成一個胸衣的樣式，尾部則接滿了短流蘇，可想而知Jennifer Lopez、Beyonce這樣的女星們在登臺表演時會多么傾心這樣的一些造型。
Versace
Giorgio Armani Privé
Giorgio Armani Prive
Giorgio Armani的出眾品位使得他的設計一向是女星們在走紅地毯時的安全之選。這一次的時裝發(fā)布會似乎依舊在暗示著這一點：因出演《Elle》和《Lion》均獲得了奧斯卡提名的女星Isabelle Huppert和Nicole Kidman便是坐在發(fā)布會的頭排位置（Huppert在早前的金球獎頒獎典禮上便是穿著Armani的禮服），似乎是有著為接下來的頒獎季大選行頭的架勢。
橘色成為了這個系列的主色彩。但Armani選用的橘色并非那些刺眼的果色，而像是被刻意做舊的，用刺繡和壓紋聯(lián)合增強服裝肌理的低調色彩。時裝秀一開場前九個造型則都是褲裝造型，似乎有些平淡。但隨著時裝秀的進行，整個系列的裝飾手法和廓形開始越發(fā)跳躍般不斷變化：單肩禮服、羽毛披肩、繞頸晚裝、弗朗明哥舞衣般的層層面料疊加，以及一件極為精彩的，有著橢圓形袖子的短上衣造型。Giorgio Armani在有限的主題里盡情展現(xiàn)了設計的無限性，也證實了自己掌控定制服設計的絕高能力。當然，這位老先生也只會謙虛地表達：“我只不過是在為客人們進行設計。”
Valentino
在和工作多年的搭檔分道揚鑣之后，Pierpaolo Piccioli顯然如今的工作量不知增加了好幾倍。這場高級定制時裝發(fā)布會是他在過去的三周里，為Valentino推出的第三場（前兩場是男裝寫和女裝季度過渡系列）。但讓人驚訝的是，似乎他的創(chuàng)意力和精神頭并沒有因為工作上的壓力而泯滅。他為Valentino設計的2017年春夏高級定制系列幾乎可以算得上是他個人最好的作品。
和自己往日的搭檔一樣，Pierpaolo這次脫離合作獨自創(chuàng)造的高級定制系列也有著大量符號學的元素融入在其中。設計師把注意力投向了古希臘神話，古典主義的印記在服裝的褶皺（模仿傳統(tǒng)雕塑的紋路）和刺繡圖案上均可以找得到。另外值得驚喜的是，Pierpaolo獨自設計的Valentino高級定制開始變得有些硬朗了起來。服裝的線條幾乎都是流暢的直線，顯得利落干脆。而色彩上也是以純凈的白色為主，偶爾融入進幾件灰藍和暗紅的禮服。總體來說，Pierpaolo提升了Valentino品牌高級定制的理性一面。服裝不再僅是女性化或強調傳統(tǒng)女性美的定義，甚至還發(fā)展出了些許宗教儀式的感覺。另外體現(xiàn)設計師干得還不錯的地方是整場發(fā)布會的規(guī)模。60 余件的造型數(shù)目顯然彰顯了品牌管理層對Pierpaolo的信心和重視。
Iris Van Herpen
Iris Van Herpen
在時裝秀正式開始的幾日前，Iris Van Herpen的品牌Facebook頁面上便放出了一小段視頻：攝影集鏡頭對準著穿著新季設計模特的腹部，而模特的呼氣吐氣牽動全身肌肉，自然也讓裙子也跟著微微顫動起來。而在時裝秀發(fā)布后，這名荷蘭設計師也對我們解釋道：自己這一季感興趣的是怎樣還原出服裝和人體之間的空白部分。這樣就更解釋得清早前那段視頻的用意了：Iris口中的“服裝和人體間的空白部分”，似乎指的便是人體在日常同臺下賦予服裝的一點生機。“服裝外形是固定的，但如果身體有所活動，自然服裝的邊角處會有所改變。”設計師這樣解釋道。
因此，光是憑借著平面圖像來評判Iris Van Herpen本季的設計，就顯得些許困難和狹隘了。同以往一樣，品牌依舊是采用著非傳統(tǒng)的制衣材質和手法，以一種科學狂人的心態(tài)實驗著種種可能性結果。第八套造型應當是最能捕捉到這樣一種微妙動態(tài)感的設計了：裙子本身復雜的剪裁將整個人體塑造得如同自然界的昆蟲一般，而身上那曲線的裝飾就是昆蟲的振翼。整個系列只有18個造型，這倒讓人有著些許的不滿足。或許Iris在這一個課題上可以挖掘得更深刻，而非讓這一次的系列看起來更像是一時興起之作。
Chanel
Karl Lagerfeld這一季為Chanel創(chuàng)造的高級定制系列，以20 世紀兩位杰出創(chuàng)作者Syrie Maugham和Alberto Giacometti為出發(fā)點。前者更多是激發(fā)了整個大皇宮里時裝秀場地的布置——秀場一片白凈，并裝有鏡像裝置來折射出整個大皇宮的氣派和來賓的各色身影。Giacometti的影響則是直接在服裝上體現(xiàn)了出來。受到Giacometti的作品“Spoon Woman”——一個用簡單直線和曲線還原女性身型的雕塑——的影響，Lagerfeld為新一季的高級定制系列創(chuàng)作了新的服裝輪廓：腰線要比一般的位置再高一些，卻又不算是帝政線的廓形。另外一個關于這次作品的特色是怎樣用裝飾品調整比例：裙擺處裝點的羽毛改變了服裝原本的線條，并將人體比例拉長。
套裝方面，模特的肩部線條則被處理得方方正正。加上經(jīng)典的軟呢材質，開場頭幾個造型營造出華麗的女人味（你若說這是致敬Chanel本人在戰(zhàn)后重啟時推出的作品的風格倒也合適）。要說整場秀中Lagerfeld一直強調的與時俱進在哪里？答案是結尾處，時尚界新一代的天之嬌女Lily-Rose Depp穿著淡粉色烏干紗荷葉褶婚紗禮服緩緩走出，牽著Lagerfeld的手謝幕。或許整個系列在表現(xiàn)上有些復古了點，但只要像Lily這樣的年輕一代人肯買單，那何嘗就不是成功呢？
Viktor&Rolf
人們對Viktor&Rolf的時裝作品總是有種莫名的期待，希望設計師雙人組可以用怎樣的諧趣幽默，帶給時尚界另一種創(chuàng)作衣服的可能。而這一點，在設計師們宣告結束成衣生意，只專心創(chuàng)作高級定制作品之后就更凸顯了。新系列的創(chuàng)作此次顯得無比大膽：設計師們找來了一系列出自各個年代的古著晚禮服（最古老的一件出自上世紀40 年代），并將它們一一拆分，再一次重組起來，重新定義了新與舊之間的關聯(lián)。
顯然，設計師是故意為之。他們甚至毫不掩飾這些經(jīng)過重組后服裝表面留下的痕跡：裙子上面的裝飾，就如同花瓶打破后再一塊塊粘貼起來形成的紋路一樣，透著一種諧趣甚至自省態(tài)度。考慮到這是一個高級定制系列，背后用意就更有趣了。在過去幾季里，Viktor&Rolf一直在尋找服裝存在的矛盾點：服裝能不能是藝術畫作；高級定制能不能用便宜的材質制作；破碎修補留有痕跡的裙子還有沒有價值？這個系列讓人聯(lián)想起設計師們早前在荷蘭剛剛起步時的狀態(tài)：高級定制像是他們對社會議題的點評，僅做些好看的裙子滿足不了他們的野心。
Viktor&Rolf
Maison Margiela
Maison Margiela
Maison Margiela本季的高級定制是整個時裝季的最強音，這似乎是不會有任何爭議的。而這個系列也是Galliano本人盡情展示他天才手筆般的作品，標志著他與這家以解構主義聞名的時裝屋間的合作越來越順暢了，推翻了起初很多人的不解和質疑。
Galliano這一次讓人出乎意料卻又覺得順理成章地選擇了whatsapp這些社交媒體軟件來作為整個系列的出發(fā)點。說是出人意料，是因為似乎這類高科技結晶產(chǎn)品和維持著一定歷史風范的高級定制并不搭邊；而說是順理成章，是因為這之前也已經(jīng)有過些許痕跡暗示：Galliano自從加入到Instagram后，已經(jīng)對這樣的圖像分享軟件應用得越發(fā)熟練；去年年末在接受時尚網(wǎng)站BoF的特約編輯Tim Blanks的訪問時，他也表達了自己對于工作室中年輕人們流行使用的這些軟件的迷戀。特別是濾鏡這樣的程序是怎樣修正了人們的面容，進而扭曲了現(xiàn)實。當然最重要的是，怎樣用恰到好處的藝術手法將這樣聽上去冷冰冰的科技轉化成詩一樣的設計語言。
那些被解構后重組的袖子、裙身等無須贅言——那是Galliano在1990年代末就已擅長的制衣手法。整個系列中最讓人激動的，是一件和Benjamin Shine合作的白色大衣造型——后者創(chuàng)造的薄紗人像如同煙霧一般籠罩在大衣之上。Benjamin Shine是名駐倫敦的藝術家，最擅長的是用面料在空間內搭建出立體的人像裝置。這一次受到Galliano的邀請，他親自創(chuàng)作了大衣上那黑色的黑紗人像。“這個并不容易創(chuàng)作，因為我們想要達到的效果是服裝走在伸展臺上呈現(xiàn)出立體的效果，而非只是單一的平面。為此，我甚至需要親自用手不斷調整和制作整個人臉的效果，而不是借助道具。”很顯然，是Galliano本人的視野促成了這個會被載入時裝史的合作。那張生動的面孔似乎也是在隱喻著設計師能夠從抽象的生活中汲取美，并有能力留住這易逝一瞬的高超能力。
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